Киклады 2018

12-07. Санторини
         Наше жильё (полное название = Kamari See View by  Chez Spphie – могу порекомендовать как вполне приличное по местоположению и соотношению цена\качество) находилось в самом южном конце Kamari – в 200 метрах от пляжа с мелкой чёрной (вулканической) галькой. Так что уже с утра мы смогли окунуться в Эгейское (если мне память не изменяет) море. Накануне вечером мы успели закупиться в ближайшем (100 метров) супермаркете и смогли позавтракать в номере. (Потом выяснилось что в отеле можно получить завтрак за 7 евро с носа, но мы как-то уже привыкли по возможности завтракать «дома». Тем более что «китченетта» хотя и не чересчур обильная, но сделать яичницу позволяла). После этого мы похали в Фиру (так как Ия уже была «взята» накануне). Гостеприимный хозяин ещё накануне объяснил нам где искать парковку в Фире. Вообще на  острове парковка не проблема, но центра Фиры и Ия это не касается. Платных  парковок я нигде не заметил, но чисто физически втиснуть машину в этих местах некуда. Но в Фире, если знать как – это не проблема. И с  севера и с юга вы въезжаете в Фиру по главной дороге острова (Ия-Фира-Перисса). Нужно свернуть с этой дороги к автостанции Фиры (в направлении моря), проехать до перекрёстка, свернуть налево, на следующем перекрёстке опять свернуть налево и вы уткнётесь в бесплатную и довольно свободную стоянку.  До главной пешеходной тропы вдоль кальдера оттуда метров 200. И вы сразу выходите к кафедральному собору



Дальше мы пошли по узкой улочке вдоль кальдеры, откуда в промежутках между ресторанами (прямо висящими над обрывом) и маленькими отелями открываются видаы вниз, на море и на окружающие острова.




В  этих видах и есть главная прелесть Санторини, а не в сочетании белого и голубого, как я предполагал раньше. Впрочем не только я – все сувениры здесь обязательно в этой произраильской гамме. Я, даже, сфотографировал «модель» острова в одном из сувенирных магазинов – гора, утыканная бело-голубыми соборами и мельницами

В остальном эта улочка и параллельная ей чуть ниже в сторону от моря это сплошные магазины. Главным образом ювелирные, затем сувенирные и потом с тем, что я объединяю одним словом – «тряпки».  Если на этом метре улицы нет магазина это наверняка отель и\или ресторан.



Мы дошли до очередного собора,  на этот раз даже не с голубым куполом

И повернули обратно. Так как около каждого магазина «тряпок» мы проводили 5-10 минут,  сил идти дальше уже не было. Хотя справедливости ради отмечу – жара довольно хорошо умерялась бризом с моря, а в магазинах работали кондиционеры.
                Надо было отдохнуть и от городской обстановки и от магазинов. И мы вернулись на главную магистраль и поехали в другой её конец – к Периссе. Там, на юге, нам обещали хорошие пляжи и  минимум туристов. Там, вдоль юго-восточного берега тянется цепочка пляжей, обставленных барами (и, конечно отелями) с мелким по местным понятиям песком (на самом деле та же серо-чёрная галька, только значительно мельче). Не доезжая до самой Периссы мы свернули к морю и устроились на пляже. Пуст он совсем не был, но и свободных лежаков (10 евро, а если в самом первом ряду у моря – то и все 15) было достаточно. Вода всего градусов 25, не более. Зайти в воду легко, но в метрах 4-5 от берега начинается желтый  камень, очень скользкий. Так что для выхода обратно  надо потрудиться. Короче – от пляжей Санторино мы остались не в восторге. Хотя все пляжи, конечно не проверили.
                Так или иначе часа два мы там провели, мне даже вздремнуть удалось. Подошло время пообедать и мы поехали вдоль берега на запад  к Vlichada, где уткнулись в рекомендованный нам рыбный ресторан To Psaraki (маленькая рыба). Он расположен прямо над рыболовной бухтой Влихады и найти его очень легко – сразу после поворота дороги, выходящей прямо на море. Бухта с рыбацкими судёнышками внизу


А вы сидите наверху, над обрывом. Цены вполне умеренные, но выбранную рыбу надо брать целиком. Мы выбрали Dorada на 1.3 кило, добавили дзадзики, рыбное карпачио и греческий (как же без него в Греции) салат. Короче дешево мы не отделались, но вкусно было всё! Жаль только пиво взять я не решился – не те здесь дороги, чтобы расслабляться. На обраном пути я спохватился, что мы всё время куда-то спешим и местные церквушки остаются без моего внимания. Уже у самого отеля одну из них, маленькую, но очень типичную для острова я сфотографировал.

         Вечером времени хватило на ещё один поход на море, но волнение к этому времени усилилось и девушки без меня (а мне надо писать блог!) лезть в воду не решились. Зато посидели на балконе с виски, кофе и чаем. По очереди и вперемешку. Кстати вода здесь из крана очень жёсткая и для чая-кофе приходится кипятить бутылочную. Иначе чай пить не хочется.

Путешествие во времена короны. Сейшельские острова

4/12
Фейриленд бич так понравился нам, что мы решили снова поехать на него. Но сначала надо было сделать тест PCR на корону. Для этого нам не надо было ехать в Викторию – небольшая клиника была всего в 2-3 километрах к северу от нашей виллы. Мы подъехали туда в назначенное время. Прошли к клинике через палатку, где нам измерили температуру и записали в толстый журнал. Клиника была заполнена аборигенами, ждущими медицинской помощи (без всякой связи с короной) и терпеливо сидящими в масках. Все – «без дураков», то-есть маска на рот и нос, не просто поддерживающая челюсть от выпадания.
                Но нам с ними общаться не дали – мы для всех потенциально заразны. Нас провели в регистратуру, записали в два очередных толстых журнала, после чего повели во дворик. Подальше от остальных посетителей. Процедура взятия пробы заключалась в записи в очередной журнал, заполнения длинной анкеты и собственно взятии пробы. Если не считать обилия рукописных журналов – показухи (ИБД) тут было сравнительно немного. Во-всякой случае рассылкой извещений об отрицательных результатах тут не занимаются. Интерес к прошедшему тест будет проявлен только в случае положительного результата. В чем он (интерес) будет выражаться – не знаю. При том, что на всех островах в этот момент было всего 16 больных короной, вполне возможно, что именно в этой клинике такого ещё не случалось.
На Фейриленд бич мы приехали почти в 11 часов и во-время. К воде в этот момент ползла большущая черепаха. То-ли отложившая в песке яйца, то-ли просто проспавшая на берегу ночь и спешащая вернуться в воду. О наличии на островах гигантских черепах известно, но вот увидеть их удаётся мало кому. Мне же удалось не только сфотографировать её, но и снять небольшой клип. Ссылка на Youtub - https://youtu.be/1I8D_8vSTvk   Первый раз помещаю такую ссылку в ЖЖ, не знаю, как получится.

Через полчасика приехал какой-то дядя полуофициального вида и долго измерял следы этой черепахи. Так что явно это было не рядовое событие.
А мы провели прекрасный день, единственный за всю неделю без дождя. Поплавали  в местных кораллах  и разочаровались. Были и рыбки, и кораллы разного вида, и заросли морских ежей, и морские огурцы размером с руку. Но по богатству видов и красок – с кораллами в Эйлате не сравнить. Да и глубины никакой – повсюду в отлив метра полтора-два максимум. Правда, есть и у этих кораллов два больших преимущества. Во-первых – тёплая вода. Можно плавать часами, а не выскакивать замёрзнув через 20 минут. Во-вторых они не окружены канатами, к ним можно притрагиваться, на них, даже, наступать можно. Если верить «Инструкции» этот пляж лучший на  острове для сноркеллинга. Если это так, то любителю этого вида отдыха на острове Mahe делать нечего.
Я сделал несколько фото скал на северной части пляжа – типичные для острова скальные группы.


Попробовал доплыть до видного на этих фото островка, но  отступил, почувствовав сильное течение в сторону от берега.  Если пройти за северный край пляжа по воде, то в скалистом берегу видно ещё несколько совсем крохотных, полностью уединённых пляжиков. Вот там хоть медовый месяц празднуй – никого вокруг не будет.
Вот ещё два кадра с балкона нашей виллы  – на восходе солнца, когда белые облака отражаются в воде

И закат –

Вообще-то закаты на Сейшелах меня разочаровали. Как правило солнце садится в тучи и смотреть нечего. В этот день хотя-бы какие-то краски были.
5/12
Последний день, на завтра уже возвращение. Решили провести его на пляже отеля Four Season. Прогноз был – сплошной дождь. А там хотя-бы в баре можно спрятаться. В этот раз водитель багги сразу отказался от чаевых, даже не глядя сколько я предлагаю. А потом ещё разыскивал меня по пляжу, чтобы вернуть мне упавшую у него в багги бутылку с водой. Правда бутылка была из под индийского рома.  Ну не поверил же он что я на пляже ром из горла прихлёбываю?


И ещё «этнографическое» наблюдение. В прошлый раз я просто спросил, сколько мы должны за выпитые напитки. И нам назвали точную цену по меню. А в этот раз я почему-то попросил счёт. И мне выкатили счёт, включавший два налога.  Один 10%, второй – чуть поменьше. Впредь наука – даже среди миллионеров надо вести себя скромнее.
На прощание остров выдал мне великолепный закат

Спасибо!
Заключение
                Смешно писать заключение по такому короткому и чисто пляжному отдыху. Добавлю только несколько наблюдений– вдруг кому-то пригодится.
Самым выгодным методом оплаты оказался платёж кредитной картой. Получился почти официальный курс (25 рупии за евро). Самое невыгодное – менять деньги в аэропорту (23.5 рупий за евро).  Если снимать деньги в банкомате, то за каждую операцию начисляется 100 рупий, так что при съёме 2000 рупий платишь 2100. И всё равно выходит почти 24 рупии на евро.
Бензин стоит меньше евро на литр. Ограничение скорости на всём острове – 40 км.час! Не скажу, что все машины этого придерживаются, но и за 60 км. здесь не поедешь. Дороги извилистые и узкие. Особенно на юге. Освещение на улицах отсутствует (Я имею в виду остров, а не столицу. Там, по некоторым сведениям, даже, два светофора есть. И почти все стоянки платные).
Аренда машины на 5-6 дней 30 евро в день при axcess 2000 евро. Добавив 15 евро в день можно снизить его до 1500 и только в случае серьёзной аварии.  Царапины, вмятины и т.п. уже не в счёт. Так что можно смело парковать машину под кокосовыми пальмами. А их тут на берегу изобилие.
Продовольственные магазины в изобилии. Все маленькие, но с вполне достаточным ассортиментом. Цены примерно на европейском уровне. Есть и неожиданные находки – 10-летний испанский коньяк «Торрес», дешевле, чем я его видел в Испании.
Ассортимент фруктов очень слабый – разочарование!. Ананасов  не было – не сезон! (какие такие сезоны в кругло-годичных тропиках?) Яблоки, груши, папайя. Вот пожалуй и всё. Помидоры –  полузрелые, даже на вид невкусные; огурцы не вкусные, лук вообще отсутствует. Спасибо хоть чеснок нашли.
Комаров практически нет. Песчаных блох – тоже. Хотя хозяйка сказала, что там, где много травы, можно нарваться.
Короче – что в изобилии? – Пляжи, тёплая вода, солнце, тепло (и день и ночь между 26 и 30 градусов). Плюс полное отсутствие короны. Во всяком случае для нас. Местные очень напряжены – на пляже уборщики работают в масках и перчатках! А приезжие чувствуют себя свободно. Смешно – на всё государство 16 больных! В нашем маленьком городишке на 45 тысяч жителей в три раза больше! И это считается – «зелёный» город.
А может потому у них и мало больных что они напряжены?

Путешествие во времена короны. Сейшельские острова

02/12
                После ежедневного «медицинского обследования» хозяйка заказала нам на послезавтра очередь на тест PCR, который мы по местным правилам должны выполнять каждые 6 дней. К счастью это будет недалеко от нашей виллы.
В этот день мы решили ехать к уже разведанному пляжу Petit Anse на территории отеля Four Season.
                Отель один из очень дорогих (1500 и более за день за отдельную виллу с видом на залив и собственным бассейном) с благоустроенным пляжем. На пляж, по информации может пройти любой желающий, не только клиент отеля. Да ещё и воспользоваться услугами электрических багги, так как от въезда на территорию до пляжа идёт крутая и извилистая дорожка на добрый километр или больше.
                Мы подъехали к въезду в отель, пристроили машину и храбро вошли. Стражник (в маске и перчатках)  измерил нам температуру и попросил записаться в книге. Потом без вопросов вызвал нам багги. Я был полон готовности дать водителю чаевые, но у меня были только сотни и всего 6 рупий мелочью. Водитель очень хмуро глянул на  моё предложение. До сих пор не знаю – из-за презрения к сумме или потому, что водителям запрещено брать чаевые. Но взял.
                Первый увиденный нами на Сейшелах пляж, выглядящий именно так, как и должен выглядеть пляж на курорте. Очень широкий, достаточно длинный для того, чтобы вместить несолько сот купающихся, с прекрасным мягчайшим песком. Народу – практически никого, и это в одиннадцатом часу дня!


С правой (северной) стороны симпатичные камни

Скамейки, лежаки, пресный душ, хорошо (очень!!) оборудованный туалет с душем внутри, пресноводный бассейн, бар, какие-то хижины для проката каяков, водных велосипедов и досок с педалями.

Мы решили занять два лежака. Где-то я видел цену на лежаки в Бо-Валлоне (на севере остова) – 10 евро. И был готов даже на 15. Но услышанная цена – 60 евро(!) удивила. На такую цену моя внутренняя жаба была не готова. Я, даже, подумал что цена была в рупиях и по-позже снова спросил об этом. Оказалось, что цена таки в евро, но включает также плавание на каяках, прокат масок для сноркеллинга и подъём наверх на багги (который итак бесплатен).
                Короче – мы сложили вещи на песке (как обычно – тончайшем!) и пошли плавать. Плавание прекрасное, для сноркеллинга – смотреть нечего и да и вода мутноватая (песок!).
                Накупавшись мы пошли к бару и заказали свежевыжатый апельсиновый сок. Цена хоть и высоковата (150 рупий, 6 евро), но не запредельная. Нам сразу же постелили полотенца на большую софу в тени, и мы провели на этой софе следующие два часа. Уже почти не отличаясь от окружаваших нас миллионеров, возлежащих на лежаках по 60 евро.
                В два часа начался почти обязательный для этого времени дождь, но здесь было куда спрятаться. Когда дождь утих, очередной багги доставил нас наверх и водитель даже вида не подал, что ожидает чаевые. Ну и не надо!
               03/12
                В этот день я, наконец, решился пересечь остров по горной дороге (Chemin les Canell) и освоить пляж на восточном берегу острова – Anse Royale. Самый большой на Сейшелах, закрытый рифом (значит нет волн) и очень (по мнению Инструктора) пригодный для купания.  Дорога оказалась достаточно сложной (повороты на 180 градусов с уклоном), но короткой . По ощущениям километра 4 всего. Выехали на восточную береговую дорогу (E. Coast Rd.) и тут-же покатили вдоль пляжа. Действительно большого. Что не помешало нам проскочить мимо него. Справа от шоссе, над океаном оказалась большая стоянка и мы закатились на неё чтобы разведать окрестности и решить – возвращаться или ехать дальше.
Метрах в 50 впереди оказался прекрасный и очень симпатичный пляж. С возможностью поставить машину в тени. С возможностью самим спрятаться в тень. Потом мы уже определил что это был Фейриленд бич (Fairyland Beach).  У Инструктора о нём написано – «Фейриленд Бич абсолютно не подходит для купания, а вот для снорклинга это один из лучших пляжей Маэ, а может даже самый лучший».        С первой частью этого я категорически не согласен – купаться там очень даже приятно. Конечно, в песке встречаются камешки (близость кораллов!), но их немного и можно обойти.


К тому-же на северном конце пляжа очень симпатичная каменная группа

обойдя которую можно выйти на ещё более короткий пляжик, а через следующую группу на третий.


Недалеко от берега островок, тоже очень украшающий пейзаж и манящий своей (мнимой) доступностью. По нашему мнению Фейриленд бич – лучший и самый красивый пляж, из увиденных нами на Сейшелах. Есть даже какое-то подобие пляжной торговли – молодой  абориген разносит и открывает кокосы. Правда по умопомрачительной цене по сравнению с рынком в километре от этого пляжа. Единственный кажется недостаток – шоссе совсем рядом с пляжем и если сидеть не в воде, шум транспорта немного портит впечатление.
Часам к 12 на пляже набралось довольно много публики – в большинстве иврито-язычной (!). Накупавшись я решил сплавать к кораллам,  но в это время (опять около 2 часов) пошёл ежедневный сильный дождь и мы решили, что на сегодня хватит, пора возвращаться.

Путешествие во времена короны. Сейшельские острова

30.11. Сейшелы
                Следующее утро началось с измерения температуры. По местным правилам хозяева отелей должны каждый день измерять температуру у постояльцев и докладывать о результатах!. С помощью хозяйки мы заказали машину на час дня. Можно было бы и пораньше, но тогда пришлось бы из-за 2-3 часов платить за полный дополнительный день. Эти несколько часов прошли в отдыхе, что после хлопотного предыдущего дня был приятно. Около 2 часов мы, наконец, выехали и вибрируя от страха (левостороннее движение!) поехали на юг. Проехали мимо самого близкого к вилле пляжа (Ansa a la Mouche), так как уже накануне поняли, что там очень мелко. Доехали до пляжа Bale Lazare и он нам сразу понравился. Машину можно поставить рядом с водой под пальмами (именно это нас просили не делать, так как падающие кокосы оставляют на крыше следы) и пошли в воду. Замечательный тонкий песок почти белого цвета! Теплая вода (градусов 29-30 – моя любимая температура).
                На северном конце пляжа живописная группа скал. Так как солнца уже не было, фотографировать их я не стал – не то освещение. Мы, наконец, накупались всласть. Кроме того явно начинался дождь. И таки начался, когда мы уже садиись в машину. Был запланирован ещё обед в ресторане, но было уже около 5 вечера и был риск возвращаться в темноте. А темнеет тут рано -в 7 вечера уже полная тьма (предупреждение хозяйки).  И уличного освещения в окрестностях виллы нет. Тем более дождь! Так что мы поехали прямо на виллу и с успехом добрались до неё. Особенно трудно было на последнем километре, когда машина въезжала на конец подъёма и я, при своём скромном росте, как не прыгал на сидении ничего впереди не видел. Куда идёт дорога мне подсказывал «штурман».
                Пришлось ещё минут 5 посидеть в машине – дождь разыгрался не на шутку.
                Поужинали свеже-приготовленной курочкой с остатками гарниров с вчерашнего вечера. Съкономили в деньгах и, вероятно, выиграли во вкусе.
                01/12
                В этот день мы решили посетить несколько пляжей, руководствуясь описанием «Сейшелы: LOST ISLANDS: Инструкция пользователя» - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=665&t=222920 с форума Винского. Замечательно подробное описание, хотя, вероятно, немного устаревшее (2014 год). И начали мы с одного из лучших (оценки автора инструкции!) пляжей – Anse Intendanse. Он расположен почти на самом юге острова Mahe и глядя на карту казалось что это довольно далеко. Оказалось что весь путь – 13 км.
               Пляж почти оправдал все наши ожидания. Великолепный песок, ширина и длина пляжа, окружающая зелень с возможностью спрятаться под ней от солнца и поставить машину в тени.  Одно большое НО – довольно сильные волны. Я покрутился в этих волнах с удовольствием. С меня периодически сдирало плавки и один раз (оказавшийся последним!) – шапку с головы. Но вот девушки заходить в воду не решились. Поэтому пришлось ехать искать другой пляж. А ведь в инструкции честно предупреждали о волнах! Но ведь они не всегда, да и попробовать и поглядеть надо было.
По пути на север мы заехали на Anse Takamaka, но там кораллы были очень близко к берегу. Это уже было время отлива, а этот фактор инструктор отметить забыл (или я проворонил?). Поэтому поехали дальше, до уже проверенного Bale Lazare. Здесь можно было купаться, хотя волнение и здесь было довольно сильное.


 Кроме того солнце пока ещё не закрылось облаками и удалось сфотографировать группу скал на северном конце пляжа. Для этого пришлось про йти по воде с камерой в руках – по берегу к ним не пройти.



                На обратном пути я заехал на заправку, вышел из машины и тут был атакован заправщицей, требовавшей чтобы я одел маску. А мы, расслабившись, даже не догадались положить маски в машину. Я попробовал возникнуть и заявил что она сама без маски. Она ушла в свою контору и вернулась уже в маске. Вдобавок какой-то молодой парень на байке тоже обрушился на меня с руганью, которую я, со своим английским с удовольствием не понимал. Когда я вернулся в машину, нас всё-же заправили!
                Продолжив путь на север мы решили разведать дорогу к известному отелю “Four Season” (я бы со своим слабым английским написал seasons) с его пляжем Petit Anse и свернули налево, на полуостров  Baie Lazarе. Доехали до перекрёстка, откуда налево показывал указатель BEACH и поехали туда. Это оказалось ошибкой – мы выехали к небольшому и неизвестному широкой публике любителей Сейшел пляжу Anse Gouvernment (опять же д.б. government? Или это по французски?). Там оказался дайвинг центр и тому подобные заведения. Песок крупный (!) и с камешками. Мы тут же развернулись, вернулись к перекрёстку, свернули налево и через 100 метров нашли въезд в отель.  Здесь же небольшая стоянка. Дальше, к пляжу, надо было ехать на маленьких электрических тук-туках. Но мы решили отложить это удовольствие на завтра. Предстоял уже запланированный ужин в ресторане, а время было уже 4 часа дня.
Направо от въезда в отель уходила дорога к другому рекомендованному пляжу (Anse Soleil), но случившиеся тут иврито-говорящие ребята отсоветовали нам туда ехать. По дороге есть такие крутые спуски и подъёмы, что они туда соваться на маленькой машине не рекомендуют.
И тут по пути случилась встреча ( о которой жена планировала давно) с продавцами свежей рыбы. Она была выставлена прямо на оьбочине на большом прилавке (безо всякого льда), большими кучками, каждая из которых была килограмма на 4-5. Были и одинокие рыбы, ещё болшего веса. И стоила каждая кучка 150 рупий (около 6 евро!). А разделить кучку и продать только одну рыбину рыбаки не соглашались в упор. Двойной напор мечты и дешевизны сдедал своё дело – мы купили три радужных форели (повторяю суммарно около 5 кило),  втайне уже понимая, что съесть их нам не успеть.
                Пообедать  сырой рыбой было нельзя и мы зашли в ресторан, где нам измерили температуру и записали в журнал! К счастью одеть маски не потребовали. Обед на троих, без алкоголя, обошёлся в 1800 рупий (примерно 70-75 евро) и по вкусу был вполне приемлемым, не более.
                Почти весь вечер ушел на разделку рыбы тупыми (как во всех апартаментах во всём мире!) ножами. Было ясно, что в рестораны мы больше не пойдём – надо будет воевать с запасами разделанной форели.

Отдых во время Короны. Сейшельские острова

29.11 Тель-Авив – Сейшельские острова


Совсем не собирался писать блог, но по-видимому вирус графоманства прочно поселился во мне. Да и жалко  не записать впечатления, которые без этого неизбежно уйдут из памяти сразу после возвращения.


Не нужно описыватьнасколько соскучились мы по поездкам за 9 месяцев сидения в Израиле под Короной.  Неудивительно, что первую же открывшуюся возможность улететь туда, где Короны нет мы схватили сразу, без рассуждения. Не поинтересовавшись, даже, подходящее ли время для посещения Сейшельских островов, не считая во сколько это обойдётся. Только поинтересовались – сколько на островах больных и найденной цифрой (3!!!) вполне удовлетворились.


Времена для поездок сейчас «не те» (впрочем, времена всегда «не те»). Необходимо было сделать проверку за 72 часа до вылета, получить разрешение от Израильского минздрава (за 24 часа), получить разрешение от правительства Сейшелов  (имея уже на руках результат проверки). Кроме самой проверки всё остальное типичная для правительственных органов ИБД (Имитация Бурной Деятельности), так как никаких медицинских документов прилагать не требуется. Забыл ещё упомянуть страховку, которая не только подорожала, но и усложнилась. С обязательным получение полиса на английском языке (могли потребовать на въезде). Забыл упомянуть что бронировать жильё нужно было только из списка отелей, разрешённых Сейшельским правительством.


Проверку мы сначала заказали в больнице, где она стоила 300 шекелей (около 95 долларов). Потом перекинулись на кстати открывшийся в аэропорту пункт, где она стоила только 45 шекелей. При этом после получения результатов у нас ещё оставалось около 12 часов до того момента, когда мы ещё могли отказаться от брони на жильё. Так что если (не дай Бог!) у кого-то оказался положительный результат, хотя бы эти деньги можно было спасти. В аропорту, кстати., всё оказалось вполне пристойно. Очередь всего минут на 20-30, результаты (все отрицательные!!!) пришли на мыло через 12 часов. Хотя выглядела сама проверка  впечатляюще. В закрытом боксе, экипированный как космонавт, сидит человек и через длинные рукава с перчатками на конце лезет палочками тебе в рот и в нос. По две палочки на человека!


С разрешением от Сейшел почти всё было в порядке. Оба члена команды моложе 75 лет получили его мгновенно. А вот самый старший – поволновался и начал писать в чат с уверениями о своём здоровье и политической благонадёжности. Получая ответы типа «ваша заявка направлена к доктору. Имейте терпение!». Но всё же разрешение пришло. И что мог «доктор» увидеть  без всяких сопроводительных документов? Опять ИБД!


После всех треволнений, нагруженные файлом со всеми документами, мы приехали в аэропорт, до конца не очень веря, что мы полетим. Аэропорт практически безлюден (сравнивая его с «докоронным» состоянием). Большая Duty free закрыта, но в двух рукавах маленькие магазинчики имеются. Естественно все вокруг в масках. И практически «без дураков», то есть маска не поддерживает челюсть и, даже, у большинства закрывает нос.


Загрузились в самолёт. Вся команда в  закрытых белых комбинезонах с капюшонами! Для чего? Ведь через одежду, кажется, заразиться нельзя. Опять ИБД! Про полёт писать нечего. Первый удар – сразу после прилёта. Контроль прошли нормально, хотя пришлось предъявить почти все заготовленные бумаги. Хотя-бы было чувство что не зря старались. То, что служащие в порту были в масках, ещё всопринималось спокойно. Но когда вышли из здания – оторопели. Все вокруг были в масках! Мы представили себе что всю неделю должны будем носить маски...


Второй удар – левостороннее движение! Которое я переношу с трудом. А я собирался на 2-3 дня взять машину и поездить по острову!


Встретившая нас хозяйка виллы (тоже в маске) сказала, что маску обязаны носить все, хотя вне помещений это соблюдается не всегда. Впрочем, зайдя по пути в магазин, мы с радостью обнаружили что там внутри все без масок. И тут же сами стянули их. Но вот хозяйка не сняла маску до самого конца поездки.


Снятая нами вилла оказалась на высоте со всех точек зрения. И по планировке, и по прекрасному виду на залив и по местоположению. Она возвышалась над обрывом, метрах в 50-70 над водой. И к ней вела извилистая с подъёмами и спусками дорога в добрый километр длины. Считайте третий удар!



       Но «деньги плочены, продукты трачены...». Чтобы день не пропал, мы разгрузившись и наскоро переодевшись пошли пешком вниз, к воде. Нашли место, где можно было спуститься к самой воде – маленький пляж с несколькими отдыхавшими там от тяжёлой жизни аборигенами. Очень мелко – мы ещё не знали, что это время отлива. Великолепный тонкий белый песок. И тёплая вода! Кажется первый раз в жизни я сказал что вода даже для меня сишком тёплая.


Кроме аборигенов (сидевших на берегу в тени) в воде оказались две женщины, говорившие по рускки! Но когда я попытался приблизиться к ним чтобы поговорить они закричали «Не приближайтесь! Мы вас боимся!». Я, естественно, обиделся. Знакомства не состоялось.


После подъёма обратно на виллу стало очевидно, что второй раз этот подвиг мы совершать не захотим. Без машины не обойтись.Уже темнело. С помощью хозяйки мы заказали ужин из ресторана, который нам доставили минут через 40. И денег за доставку не взяли! Можно было считать что первый день удался

Грузия, октябрь 2019

26-10                     Тбилиси
                Наш самолёт вылетал около 7 вечера, так что до пяти часов мы были свободны. Мы решили просто погулять по городу. Без определённой цели, просто как гудяют люди, у которых есть несколько часов свободного времени. Используя Maps Me, мы без труда дошли до площади Свободы (1.6км от нашего отеля), а потом пошли по проспекту Руставели. Скульпутурная группа с хорошо узнаваемыми героями

Просто снимки города




Анат с обезьянкой на мосту через Куру

         Общение с обезьянкой пробудило у Анат тягу к прекрасному и она  захотела  побывать в музее современного искусства, тут же на проспекте.  А мы с женой, не сичтающие современное искусство прекрасным,  продолжали гулять. Зашли в церковь Кашвети, построенную уже в ХХ веке, но являющуюся копией средневекового собора

Роспись в церкви мало напоминает привычную церковную, лица святых явно носят черты «кавказской национальности»

Россыпь разнообразных балконов на одном и том же здании

Всё это какие-то случайные впечатления, отрывки и лоскутки от города. Надо было включить в программу прогулки  по Тбилиси с хорошо знающим его гидом на несколько дней. Но никто не обнимет необъятного и мы выбрали природу. Может быть когда-нибудь, м.б. в следующей жизни, вернёмся?
        Заключение. Главный вывод – Грузия явно очень недооценена по своим туристским возможностям. Прекрасная природа, интересная кухня, доброжелательное население, почти поголовно знающее русский язык!. И близость – всего 2.5 часа полёта из Израиля, наверно немногим больше  из Москвы. Наконец, относительная дешевизна – наша поездка при полном обеспечении и комфорте (private tour!) обошлась менее 100 долларов в день на человека (без авиабилетов). Организованные туры стоят ещё дешевле, но...в своей компании, в нужные тебе сроки, по выбранному тобой маршруту всё же ездить намного приятнее.
                Я не рискую рекомендовать всем ездить в Грузию в конце октября. Не всегда погода будет такой великолепной, как досталась нам в этот раз. Но нам повезло, и в последнем предложении я хочу выразить матушке природе нашу великую благодарность за это.
                И  самое последнее –самые горячие благодарности нашему замечательному гиду Зурабу Босташвили. Его координаты указаны в первой записи (за 17-18 октября) и если вам захочется погулять по Грузии и не иметь при этом никаких хлопот, рекомендую обратиться к нему.

Грузия, октябрь 2019

       25-10    Тбилиси – Алазанская долина - Тбилиси
         День с сильным гастрономическим уклоном. Вскоре после выезда из Тбилиси на восток по шоссе S5 мы остановились в деревне Манави и зашли в дом, где изготавливают и продают чурчхелу, пастилу и другие грузинские вкусности. Продают таже специи и приправы, например сухую аджику и ту-же сванскую соль.


Очень рекомендую, если вам доведётся ехать по этой дороге. Я не знаю, это единственное такое место или есть и другие,  и на всякий случай записал его координаты через Maps Me -
41.715439 и 45.469024
                Проехав ещё 11 километров мы снова остановились на том же шоссе, в селе Бадиаури. Нам показали как пекут грузинский хлеб «шоти» в каменной печи («тонэ»). При нас туда загрузили тесто и уже минут через 15 принесли нам горячий хлеб, сервировав его с домашним овечьим сыром и домашним вином. Прекрасный второй (или уже третий, если включить в счёт многочисленные попробованные образцы чурчхелы) завтрак.

И опять приведу координаты этого гостеприимного места – 41.645235 и 45.549391
                Проехали обзорную точку с видами на Алазанскую долину. К сожалению долина была закрыта сильной дымкой и  получить хорошую панораму не удалось. Мы продолжили путь по тому же шоссе S5 и приехали к монастырю Святой Нины в Бодбе, километра 2 от Сигнахи. Монастырь очень известен в Грузии и очень почитаем. Сравнительно старый храм, в котором находится могила св. Нины

И рядом, над обрывом почти законченный постройкой новый храм


         Монастырь явно преуспевающий,  сверху открываются прекрасные виды на долину. Вниз идёт тропинка к «святому» источнику, в котором можно искупаться. Территория благоустроена и эта работа продолжается.  Я сфотографировал симпатичного сторожа у ворот

И мы поехали в Сигнахи. Небольшой город, в который также вкладывается много денег, чтобы превратить его в туристскую аттракцию. Сохранив при этом его аутентичность.




Частный дворик, куда я влез
 
А вот здание ЗАГС, в котором можно зарегистрировать брак 24 часа в день, 365 дней в году.

Приманка для туристов, не знаю вот сколько людей этим пользуются и есть ли там по начам очереди. По уверению Зураба заключённый здесь брак признаётся в Израиле. Специально упоминаю для интересующихся. В качестве варианта наряду с Критом и Болгарией. Ещё несколько снимков городка



С высокой точки открывается вид на долину и на окружавшую город крепостную стену


Несколько интересных статуй, прямо на тротуаре или пешеходной дорожке. Один из героев «Не горюй»

Или «дама с собачкой», вылепленная по словам гида с Тамары, водившей нас накануне по Тбилиси

                Дальнейший путь по Алазанской долине напоминал словарь названий грузинских вин – здесь, в Алазанской долине, почти каждое село отличается своим микроклиматом, выращивает свой особенный виноград и из него делает своё вино. С названием по названию села. Впрочем, дорогу окружали не только виноградники.


         Остановились мы в центре корпорации «Киндзмараули». Опять приведу координаты – 41.946719 и 45.814221. Территория центра для визитёров очень хорошо украшена

         Впрочем, стена средне-векового замка на заднем плане это стена большого производственного здания, оформленного в таком виде явно для туристов, а не по производственной необходимости.
         Нам, вместе с группой туристов, пригласили на сеанс дегустации. Предложено было четыре сорта вина  – два белого и два красного. Из белых одно, приготовленное традиционным  грузинским способом – в глиняных амфорах с естественным прекращением процесса ферментации. Второе – сделанное по европейской технологии, в ёмкостях из нержавеющей стали, намного менее трудоёмкой. Отсюда и разница в цене и во вкусе. Впрочем, правильный ответ на вопрос «какое вкуснее» был по мнению ведущей – «оба хороши».
                Попутно она (ведущая) изложила и некоторые детали грузинского застолья. Так как оно продолжается 4-6 часов и уважающий себя мужчина раньше времени стол покинуть не может, за столом нужно пить только белое вино. Его можно без труда выпить 2-3 литра (на каждого пьющего, разумеется). А вот красное вино более «тяжёлое», его больше литра пить не рекомендуется.
                После дегустации нам сделали небольшую экскурсию по заводу. Смотреть там особенно нечего, разве что завистливо вдыхать разлитый в воздухе аромат вина и пялиться на крышки гигантских (несколько тонн) зарытых в землю амфор, в которых и томится вино, «выращиваемое» старинным способом. А вот складские помещения, в которых выдерживается вино в цистернах, бочках и бутылках


                Потом, естественно, мы прошли в магазин. Цены по израильским понятиям смешные. Даже на изготовленное по старинной технологии белое вино. Кроме вина есть 50% -ная виноградная чача, причём предусмотрительно заполненная в пластиковые 2-литровые бутылки без этикеток. На любой таможне можно заявить что внутри безобидный боржом или нарзан. Есть и коньяк. Самый старый, 23-летний, Mamapaрuri,  в симпатичной бутылке, стоит всего 120 лари (примерно 35USD). Каюсь, я против такой цены не устоял. Попроще, “XO”, 15-летний, уже всего 70 лари (примерно 23USD).
                Далее маршрут шёл через столицу Кахетии – Телави. Но время уже поджимало и через город мы проехали без остановки.


         Доехали до небольшого кафе, не известного туристам, но полного местными жителями (41.911346 и 45.466949). По мнению Зураба там подают самые лучшие в Телави (и м.б. не только в Телави) хинкали. В кафе есть разные варианты хинкали, но нас хватило только на классические (варёные,) и жареные. Оба сорта с мясом


Оба сорта были приняты нами с удовольствием. Не сравнить с тем, что подают в израильских «грузинских» ресторанах «Деда».
                Зураб спешил проехать очередной перевал до темноты. И почти успел



И это был конец дня и почти конец всего путешествия. Остался следующий, единственный свободный день и возвращение в аэропорт.

Грузия, октябрь 2019

       24-10    Тбилиси
         Экскурсия по Тбилиси на полный день. Гид – Тамара, по основному (первому) образованию физик. Начали с центра - проспекта Шота Руставели




На углу проспекта маленькое кафе, в котором можно попить «воды Лаги».

Лет 60 тому назад, в Сухуми, я слышал легенды о необычайно вкусных «водах Лагидзе», но попробовать их не смог. Оказалось что эти воды, придуманные ещё в конце 19-го века Митрофаном (имя-то какое, чисто грузинское) Лагидзе, сохранились до сего времени. Но рецепты унаследованы двумя ветвями рода. Одна ветка оказалась сообразительной и запатентовала фамилию «Логидзе». Другой ветви пришлось взять себе обрезок от фамилии. Эта ветка и существует на проспекте Руставели.  Воды есть разного вкуса, но все удивительно дешевы – полтора доллара за 300 мл!

Дальше по проспекту музей современного искусства в здании бывшего кадетского корпуса с хищной птицей  на фасаде


Небольшой монумент в память жертв  событий 9-апреля

Статуя фонарщика, зажигавшего когда-то газовые фонари

         Потом прогулка по проспекту прервалась и на такси (короткая поездка с говорящим по грузински спутником – 5 лари, без него требуют уже 15) мы подскочили к небольшому, (80 мест), театру марионеток Габриадзе (тот самый, который «Не горюй», «Мимино» и  «Киндза-дза»). Интересная, скошенная башня с часами.

Торчащая сбоку двутавровая балка вроде символизирует поддержку, которую оказывали Габриадзе друзья.  Каждый час наверху открывается окошечко, выходит ангел и отбивает молоточком время.


         Рядом с театром принадлежащее ему же (театру или Габриадзе?) маленькое кафе, в котором подаются горячие  пончики со сладким (на мой вкус чересчур) заварным кремом. Обстановка под старину, включая внешнюю проводку на фарфоровых роликах с проводами в матерчатой оболочке и фарфоровыми выключателями, которые надо поворачивать, а не нажимать.  И где они такое взяли в наше время? В далёком детстве приходилось и мне с такими материалами работать


Два раза в день, в 12 и 17 (или 19? -боюсь что уже позабыл точно) часов на башне даётся  кукольное представление – на него мы и торопились. Наверху башни, пониже ангела, открывается дверца и за ней проходит череда кукольных персонажей по сюжету «круг жизни». Начиная с  пары новобрачных до двух могильных крестиков. Под грузинскую музыку.


Аналогия со Староместской площадью в Праге почти полная. Но там «представление» даётся каждый час.
                После театра мы направились пешком к нижней станции канатной дороги и поднялись на ней наверх, к статуе «Мать Грузия»

Статуя стояла к нам боком, но город внизу позволял снимать с себя панорамы



 
На панораме выделяется новый, постройки уже XXI века храм, главный храм столицы. В грузинском стиле, но с позолоченным куполом

                После спуска наш экскурсовод почему-то настояла на посещении музея грузинской народной песни и музыкальных инструментов. Не знаю как там хранятся песни, но инструменты выставлены в нескольких залах и в большинстве не грузинские. Начинается экспозиция с фонографа Эдисона. Не самого первого, сделанного ещё его изобретателем, но с его прямого потомка с гордой надписью на боку “Edison Standard Phonograph”

         Дальше, по нарастанию их сложности идут разнообразные грамофоны, которым надо было накручивать ручку,  памятные нам патефоны, в которых уже имелась пружина, шарманки, механические пианино. Собственно грузинские инструменты (включая дудочку возрастом 3500 лет из археологичекого раскопа) оказались менее (для нас) интересны. Инструменты в большинстве работающие. Так, шарманку посетитель может собственноручно покрутить

Правда испускаемые инструментами звуки очень далеки от мелодичности. Вероятно охрипли от возраста.
                После музея по симпатичным кривым и перепутанным улочкам старого города, увешанным многочисленными и очень разнообразными балконами

мы прошли в район знаменитых  серных бань


Он расположен над ущельем, по которому протекает настоящая горная река. А если пройти вверх по ущелью


то приходишь к самому настоящему водопаду высотой метров 10-12

Не Ниагара, конечно, но это ведь в центре города-миллионника!
                Где-то в середине пути мы отклонились к блошиному рынку. Была у меня старая заветная мечта – купить где-то тонкие стаканы, подходящие к старинным и советского времени подстаканникам. Проблема в том, что подстаканники оказались намного устойчивее к времени, чем стаканы. И купить  стаканы в Москве и Петербурге за много лет поисков мне не удалось. А здесь, в Тбилиси, удача мне улыбнулась. И нужные стаканы нашлись!
                Экскурсия завершилась около площади Свободы (Независимости)

рядом с памятником Пушкину в скверике

                День закончился посещением знаменитых серных бань, воспетых ещё  Пушкиным


         Мы заказали небольшое «семейное» отделение за 60 лари (20USD), включающее небольшую раздевалку и «банное»  отделение с неглубоким (сантиметров 120-130) бассейном площадью метров 6 и каменной скамьёй. Вода была градусов 36-37, холоднее чем в наших джакузи. Запах сероводорода почти не ощущался. Для девушек мы ещё заказали растирание грубой рукавицей (10 лари с тела). Не массаж, а только растирание. Рукавицу предварительно надо купить – 10 лари обычная и 30 с «ковровым» покрытием. Скамья для  растирания оказалась холодной, а не нагретой как  полагается в турецких банях. Общее наше впечатление – разочарование. Возможно мы выбрали не ту баню. Они разные и за разные цены.
         Есть и общее отделение, ужасно похожее на советские общие бани, только шаек нету. Вход – 6 лари.
         После бань мы пошли в ресторан, рекомендованный нам гидом. И снова разочаровались. Место красивое, но всё мясо пересушено. Даже свиную корейку не то что  ножом не разрезать, но и не прожевать.  Первый раз в жизни я не выдержал и сделал официанту представление по поводу необходимости уволить повара.
                Маленькое отступление по поводу мяса. По уверению нашего гида всё мясо в Грузии происходит от животных, живущих (вернее живших) на свободном выгуле. А не выкармливаемых в стойлах комбикормами. Поэтому оно имеет особеный вкус и совершенно не нуждается ни в какой предварительной обработке (мариновании) перед тем, как его кладут на мангал. Эта обработка только забивает истинный вкус мяса и портит его. Не знаю, это ощепринятое мнение в Грузии или только мнение нашего гида и в виду полной кулинарной и гастрономической неграмотности не могу с этим спорить. Но тем не менее мясом в Грузии я разочарован. И в ресторане и после «домашнего» приготовления. Вот курятина с разнообразными ореховыми приправами мне нравится, как  нравилась и много лет назад. Всё это относиться только к мясу – остальная грузинская кулинария нам очень понравилась и, повторюсь, вызывает желание вернуться в Грузию со специально гастрономическим уклоном. Может быть тогда я и к местному мясу изменю отношение.

Грузия, октябрь 2019

23-10                     Ахалцихе – Вардзия – Боржоми - Тбилиси
                Сразу после завтрака мы покинули Ахалцихе, сделав на прощание панорамный снимок с дороги

         Первым объектом этого дня был действующий монастырь «Сафара» («уединённый»,  «спрятанный»), расположенный в 12 км от Ахалцихе. На его месте уже с 9-го (или 10-го?)  века существовала церковь, в которой  жители прятались при набегах многочисленных окружающих Грузию врагов. Это строение сохранилось до наших времён! В XIII веке сюда удалился после пострига один из членов правившей здесь семьи Джакели и, чтобы обеспечить ему достойное жильё, здесь к старой церкви пристроили большой купольный храм. И храм и находящиеся в нём фрески хорошо сохранились и, даже, пережили турецкое владычество. Вероятно потому, что у власти находились члены той же династии Джакели, принявшие мусульманство. Сейчас в комплексе хорошо сочетаются и старые (с 9 века) и более новые (XIII век) постройки и стили.








         При Советской власти монастырь был закрыт. Сейчас храм действующий и очень активно. Одна из икон, считающаяся особенно чудотворной, вся увешана  драгоценностями. Их вешают те, кто обратился к ней за помощью и получил её. Кроме паломников сюда приезжают туристские группы и, даже, школьники со всей Грузии. Фотографировать внутри храма запрещено. В момент нашего посещения два монаха (которых фотографировать тоже нельзя!) стояли там и бдительно следили за нами. (Что они охраняли – фрески XIII века или драгоценности?). Так что  мне  ничего не удалось – ни сфотографировать ни украсть драгоценности.
         Осмотрев монастырь мы двинулись по направлению к пещерному городу Вардзия. Дорога пролегала примерно там же, где в древности шёл «Великий Шёлковый путь» и поэтому по пути попадались многочисленные остатки разных крепостей, оборонительных сооружений и просто постоялых дворов. Около одного – крепости Хертвиси (Харцвиси) мы сделали остановку. Место, как укреплённое сооружение,  упоминается в древних летописях аж со времён Александра Македонского. Одна из самых хорошо сохранившихся грузинских крепостей из раннего средневековья (X-XI века)



         В саму крепость мы не поднимались, день и так предстоял очень насыщенный, но реку Куру у подножья крепости  я сфотографировал на обе стороны с моста.



         Через десяток с лишним километров вдоль течения Куры


мы приблизились к Вардзии – пещерному монастырскому комплексу XI-XIII веков. Кстати, действующему, так как один монах (иногда – два) в ней проживает и сейчас. Вид на неё с противоположного берега

         От автостоянки к пещерам ходит маленький шаттл (1 лари с человека, если не ошибаюсь) – современный турист подниматься на 80-100 метров пешком не желает. Сейчас Вардзия выглядит как проеденный мышами сыр, но когда-то все пещеры были внутри скалы и с поверхностью сообщались только потайными ходами. Тогда это имело оборонное значение. Но в конце XIII века из-за сильного землятрясения внешние пласты туфовой скалы обвалились.



Сейчас комплекс обустроен для безопасного посещения туристов – сделаны лестницы, перила и ограждения.


         В центре комплекса встроена в скалу церковь Успения Богородицы. В ней прилично сохранившиеся фрески XIII века (времён той же царицы Тамар, причём на них есть и прижизненный портрет самой царицы). Их сохранность объясняют тем, что захватившие в конце XVI века монастырь турки стащили в церковь раненых и убитых монахов и сожгли их там. Копоть от тел и закрыла фрески от непогоды и поругания.


Прекрасный вид на противополжный берег ущелья, расцвеченный золотыми пятнами диких абрикосовых деревьев


Широкий ход внутри скалы ведёт на 50 метров вглубь, к водоёму


         Представить себе жизнь монахов в пещерах очень трудно. Например эта пещера считается столовой

Трапезничающие монахи должны были сидеть на каменной скамейке вдоль стены, ноги помещать в желоб впереди этой скамейки, а еду ставить на каменный вал впереди. Неудобно ведь! А в углублении в центре пещеры разводили костёр. (А куда уходил дым, тем более когда пещеры не имели прямого выхода на поверхность?  И как они освещались?).
       Жилое помещение единственного живущего здесь монаха для туристов закрыто. Но и снаружи (и сбоку) видно, что пещера закрыта деревянной стенкой а рядом растёт какая-то зелень

              Вниз из комплекса можно спустить по подземному ходу, но мы предпочли пешеходную тропинку

           После Вардзии наш путь лежал к Боржоми. По пути, правда, пришлось преодолеть неожиданное прпятствие

Что поделать – любишь шашлыки, уважай производителей!
Боржоми – хорошо сохранившийся с предсоветских и советских времён курорт. Современности в цетре незаметно. Отдельные  красивые особняки сохранились ещё с тех времён.






В конце ущелья парк




Давшая городу название вода боржоми течёт прямо из труб

Она, конечно, негазированная и поэтому ещё менее вкусная (IMHO). Впечатление от самого курорта лучше, чем от других увиденных нами ранее. Разрухи нет, но какое-то  обновление не помешает.
Уже в сумерках мы приехали в Тбилиси, в ту же гостиницу Ald Avlavari.

Грузия, октябрь 2019

       22-10 Джихаиши – Ахалцихе
         Завтрак, как всегда обильный, да ещё с добавкой наших жареных грибов (пошли «на ура» с добавленной к ним жареной картошкой), начался не совсем традиционно – мне предложили стаканчик (грамм 50) 70%-ной виноградной чачи. Которая на лезвии ножа горела синим пламенем. Домашней, двойной перегонки с дополнительной очисткой активированным углём. Пошла великолепно, хотя я по утрам к этому и не привык. А местные мужчины утверждают, что традиционно начинают день с этого. Кстати – «чача» это не водка из винограда, как все мы считаем, а жмых, из которого потом делают «водку из виноградной чачи».  Это выяснилось когда в пути Зураб вдруг сказал «вон грузовик с чачей идёт» - чего я сначала не понял. Это была машина, нагруженная этим самым виноградным жмыхом.
         Поначалу дорога по Мингрелии – сельская местность, равнина, ничего интересного. Потом начали переезжать через Месхетинский хребет (перевал Зекари - 2200) по хорошей и живописной дороге (хотя и не столь красивой как было накануне). Хотя и здесь, когда поднялись на высоту, были прекрасные кадры с желтым и золотым. Погода опять прекрасная – прохладно, солнечно, часам к 11 на небе появились столь необходимые для фото белые облачка. Примерно половина дороги ещё не покрыта и не выровнена. Хотя и не столь ужасна, как дороги на обзорные точки рядом с Местией. Впрочем, ещё не законченную дорогу активно расширяют и покрывают.
                Первая остановка – термальный бассейн Sairme. Вода едва-едва за 30 градусов, но из труб идёт погорячее. Отдохнули, отмокли.


                По пути заехали и остановились в Абастумани – курорт с минеральными водами.


Красивый парк вдоль речки. Несколько жёлтых павильонов (Pamp-Rooms)

в которых есть кнопки, позволяющие получить одну порцию воды. Она выходит под давлением и пока не  нажмёшь кнопку зря не течёт. Минерализация в разных павильонах разная. Чем выше минерализация– тем вода противнее (на наш вкус).


                В  Абастумани лечился от туберкулёза ещё брат Николая II, к нему сюда наезжали и другие члены императорской фамилии. Так что сохранились  некоторые здания с конца 19-го века. Опять красивая дорога через осенние леса



              
Переезжаем уже безлесный перевал

         Наконец приезжаем в Ахалцихе, конечный пункт на сегодня. Так как время ещё было, решили в этот же день осмотреть крепость Рабат. Для этого Зураб пригласил местного экскурсовода.
Крепость ведёт свою историю аж с 9-го века, но аутентики в ней практически не осталось. Почти полностью построена заново по решению Саакашвили. Задача была превратить Ахалцихе в туристское место, на что выделялись большие средства. Миша так торопился, что даже не позволил археологам порыться на застраиваемом месте. Теперь здесь отель на отеле, ресторанчики, кафешки...Нам устроили полную экскурсию по крепости с экскурсоводом.




Резиденция правителей, оставашихся у власти при смене власти и только менявших религию

         История места и крепости сложная, власти и религии неоднократно менялись, что отразилось на архитектуре сооружений внутри крепости.  Что мне понравилось -  со сменой власти и религии менялось и население. Когда русские выгнали турок, все местное (омусульманенное, хотя и в прошлом грузинское) население обменяли с Турцией на христиан. А в Ахалцихе заселили православных армян и грузин. Если бы тоже самое сделали в Палестине в 1948 году, скольких проблем и скольких жертв можно было избежать.
Небольшой семейный отель (перестроенный из жилого дома). Опять сверх-обильный ужин с бутылкой вина и ещё одним новым для нас блюдом из баклажан.